Туфли как предчувствие

Культура
Москва, 20.04.2009
«Эксперт» №15 (654)
На фестивале «Мода и стиль в фотографии» далеко не все имеет отношение к моде, но к стилю — все без исключения

Нынешняя «Мода и стиль», по своему обыкновению занявшая все главные выставочные площадки Москвы, проходит с докризисным размахом, тем самым демонстрируя верность однажды избранному стилю. Список выставок, которые открываются одна за другой и будут открываться еще как минимум месяц, как и прежде, вызывает ощущение, что всего слишком много, и разобраться в том, что смотреть, а чем жертвовать, невозможно по определению. На самом деле все просто: на фестивале нет выставок, на которые вовсе не стоит ходить, но есть те, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Это: «Сhristian Dior — 60 лет истории в фотографиях» (Музей современного искусства Академии художеств), «Художник с камерой» Ги Бурдена («Манеж»), выставки Дэвида Линча в «Гараже» и фонде «Екатерина» и, наконец, «На пути к славе. Первый американский цвет: 1939–1943» («Манеж»), посвященная ранней цветной американской фотографии.

Лет через пятьдесят эти фото превратятся в подлинные документы эпохи

Диор в промзоне

Выставку, посвященную дому Dior, стоит посмотреть не только из-за обаяния черно-белых 40–50-х. Конечно, там много диоровской классики, запечатленной Эрвином Блуменфельдом, Генри Кларком и другими педантичными и холодноватыми современниками маэстро Диора. Знаменитые платья с узким корсетом и широкой юбкой, веера и длинные перчатки — все это там есть и в немалом количестве. Но на выставку стоит пойти, чтобы увидеть собственными глазами: тот самый знаменитый New Look, перевернувший мир моды в 1947-м, — это даже не прошлое, это глубочайшая древность, не имеющая к современному Dior никакого отношения. Сегодняшняя «картинка», представляющая Dior, — это постановочный кич с тщательно продуманной «под живопись» композицией. У американца Симона Проктера над моделями, выстроившимися в несколько рядов, на белом коне возносится нынешний глава модного дома Джон Гальяно. У Ванга Кингсонга модели в гальяновских вечерних платьях от-кутюр собираются за длинным-предлинным столом на манер «Тайной вечери» Леонардо. «Портретировать» одно-единственное платье, как делали полвека назад, сегодня кажется неуместным; только если перенести с помощью фотомонтажа модель, снятую на показе в Париже, в китайскую промзону, окружив ее мрачными работягами или пожилыми китаянками в купальниках, — как поступает Квентин Ши. Немного странно, что это происходит с платьями Гальяно, которые способны постоять за себя, даже снятые висящими на вешалке на фоне белой стены.

Но дело тут не в платьях. Дело вот в чем. С тех пор как современное искусство втянуло в свою сферу фотографию, граница между тем и другим стала чистой условностью. Поэтому сегодня даже фэшн-съемка, которая, казалось бы, занята сугубо специальным делом, никак не может обойтись без концептуалистских ходов — нарочито негламурного изобразительного контекста, псевдосюжетности и т. д. и т. п. Недаром же эпические фотополотна Симона Проктера (те самые, с Гальяно на белом коне) так напоминают фотомонтажи наших концептуалистов АЕС+Ф.

Лестница в никуда

Изобразительное иск

У партнеров

    «Эксперт»
    №15 (654) 20 апреля 2009
    Протекционизм
    Содержание:
    Если это не протекционизм

    Зависимость национальных экономик от международной торговли пока удерживает правительства от радикального протекционизма. Но хотя масштабных торговых войн пока удается избежать, защитные меры применяются все шире, а протекционистский инструментарий становится все более разнообразным

    Обзор почты
    Реклама