Один из героев Александра Дюма утверждал: "Франция велика. До ближайшей границы - не менее восьми часов езды". Эту фразу наш читатель, выросший на бескрайних просторах Русской равнины, не мог не воспринимать иронически. Тем не менее на статус винодельческой сверхдержавы Франция претендует совершенно оправданно. Центр ее - Бордо - с не меньшими основаниями претендует на звание всемирной столицы виноделия: это едва ли не самый обширный виноградник в мире, ежегодно здесь производят 500 млн бутылок вина. В первом выпуске приложения "Высший класс", посвященном элитным винам, мы решили сосредоточиться на ключевой проблеме бордоских вин - их классификации. Ведь именно положение в ней определяет цену.

Первая истина: единого понятия великого вина для всей Франции не существует. И если вам скажут, что самые лучшие французские вина обязательно должны принадлежать к классу Primeur Grand Cru или Grand Cru, это будет правда. Но не вся. Например, для Сент-Эмильона это абсолютно так. Но Сент-Эмильон - это далеко не весь Бордо.

Первая, великая

Именно вина Медока стали главным объектом великой классификации 1855 года. Тогда члены виноторгового общества не поленились осмотреть тысячи бордоских виноделен. Но чести быть включенными в классификацию удостоилось только 61 винодельческое хозяйство Медока и одно поместье из района Грав - оно и тогда было всемирно знаменитым, и забыть про него было просто неприлично. Уровней качества в 1855 году определили пять. И сейчас они остаются неизменными. На первую ступень изначально поместили всего четыре шато (замка) и, следовательно, четыре вина, в них производимых, - они, как принято говорить, одноименные. Запомните их названия: как и почти 150 лет назад, это Шато Лафит Ротшильд (Chateau Lafite-Rothschild) и Шато Латур (Chateau Latour) из Paulliac, Шато Марго (Chateau Margaux) из Margaux и Шато О Брийон (Chateau Haut Brion) из Pessac, Graves. Больше чем через 100 лет, в 1973 году, к ним триумфально присоединилось еще одно - Шато Мутон Ротшильд (Chateau Mouton-Rothschild). Именно они и составляют пятерку великих бордоских вин.

Классификация вина производится не по его изменчивым личным качествам, а по происхождению - поместью, земле, почве под виноградником, определяющей вкус вина. Crus - это и есть земли. Grands Crus - великие земли, Primeur Grands Crus - великие из великих. И как ни старайся, каким бы удачным ни был год, как бы талантлив ни был винодел, но без великой земли он не получит вино категории Grand Cru. За первой пятеркой следуют поместья Deuxieme Crus Сlasse, Troisiemes Crus, Quatriemes Crus, Cinquiemes Сrus. Следовательно, их вина - второго, третьего, четвертого и пятого класса. Кстати, оказаться даже в пятом классе не так уж плохо, учитывая, что еще тысячи медокских виноделен, где производят совсем неплохое вино, остаются вне этой классификации.

Отметим, что три из пяти вин высшего медокского класса Primeur Cru (эти же земли - Grands Crus Meдока) производят в Пойаке - Латур и оба Ротшильда (Мутон и Лафит). Среди вин, не относящихся к первому классу, - знаменитый "стиль лафит" представлен на более низком уровне вином Haute-Batailley.

Триумфатор Ротшильд и королева Марго

Неофит высшего класса - Шато Мутон Ротшильд находится на каменистом хребте. В этих почвах кроме гравия есть песчаник, что сказывается на вкусе. При купаже используется непривычно большой для всего Медока процент винограда Каберне-Совиньон. Считается, что это вино несет на себе отпечаток личности барона Филиппа Ротшильда, человека смелого и яркого. И уж точно необычного: скажите, кто еще мог заставить знаменитую четверку потесниться на пьедестале? Выполнено вино в пышном стиле, оно декадентски густое и сочное. Кстати, когда о вине говорят, что оно декадентское, это означает, что оно обладает изобильным фруктовым ароматом и имеет мощный букет на фоне плотной, роскошной фактуры. Шато Латур Ротшильд не имеет равных, если говорить о стабильности качества вина. Почва там - почти исключительно гравий, поэтому Латуру не так страшны засушливые годы. Многие считают Латур номером один по стилю и характеру, даже в первой пятерке.

Регион Марго (Margaux) самый крупный по территории - почти 3000 акров виноградников. Именно здесь находится наибольшее количество (21) шато Сru Classe - то есть поместий, вошедших в классификацию 1855 года. Однако именно за этим регионом еще с 60-х годов прошлого века тянется дурная слава. Марго упрекают в нестабильности качества и часто ругают за плохие личные годовые результаты классифицированных вин. Но если речь не идет о неудачниках или недобросовестных виноделах, то в целом букет тонкого Марго обычно сильнее, чем у пойаков, сен-жюльенов и сент-эстефов. В середине 90-х годов весь Бордо страдал из-за громкого международного скандала. Бордо упрекали в несоответствии заявленного класса и, соответственно, цены, по которой оно было продано, реальному качеству вина.

Несмотря на все эти неурядицы, вина Марго остаются бешено популярными, при довольно-таки широком диапазоне качества. Белые почвы Марго - самые рыхлые в Медоке и в них много гравия. Самые лучшие Mарго надо искать в замках Марго и Пальмер. Следует обратить внимание и на вина второго класса, такие как Розан-Гасси, Бран-Кантенак, Дюфор-Вивиан. Вообще, не стоит пренебрегать "вторыми" винами, цена их намного ниже вин первого класса, а положение в классификации и личные достоинства весьма высоки.

В свое время Шато Марго пережило период упадка. О нем писали: "Эта жемчужина виноделия скатилась ниже уровня (но не цены) первого класса". По счастью, процесс падения был резко остановлен в 1977 году, когда семья неких Менцелопулосов купила поместье у прежних владельцев, незадачливых Бернара и Пьера Жинесте.

Классификация по святому Эмилию

Есть мнение, что нет на земле места краше окруженной виноградниками средневековой деревни Сент-Эмильон. Здешние виноделы уверены, что нет на земле и вина лучше сент-эмильонского. Во всяком случае, это очень крупный регион, в 40 минутах езды от города Бордо, специализирующийся исключительно на красных винах. Лучшие виноградники Сент-Эмильона находятся на известняковых холмах - где-то здесь в VIII веке в гроте жил отшельник Эмилий, давший имя знаменитой винодельческой деревне в провинции Либурне.

В 1855 году здешние виноделы были страшно оскорблены: Сент-Эмильон не попал в винную классификацию. Бордоские маклеры не приняли во внимание Сент-Эмильон и Помероль - эти области к востоку от Бордо находятся на правом берегу быстрой Жиронды,и переправиться в Либурне через реку, да еще и с бочками, было нелегко (поэтому оба региона сбывали вино преимущественно через перекупщиков Северной Франции, Бельгии, Голландии).

Аутсайдеры 1855-го впервые были классифицированы только в 1954 году, причем по своей собственной, трехуровневой классификации. Основные категории: Primeur Grands Crus Classe (высшая), cледом за ней - Grands Crus Classe. Многие считают, что разработанная Сент-Эмильоном система классификации - лучшая. Разобраться в ней довольно просто, плюс ко всему она подталкивает виноделов к улучшению качества вина, а повышение класса означает и рост цены. Критериями присвоения классности здесь служат репутация винного хозяйства, анализ почв и результаты дегустаций.

В отличие от классификации 1855 года, очень консервативной, реестры сент-эмильонской классификации пересматриваются каждые несколько лет и предусматривают движение и перестановки по иерархической лестнице. Первая сент-эмильонская ревизия прошла в 1969 году, причем изменения были незначительными. В классификации, действовавшей до ревизии 1985 года, было 12 поместий Primeur Grands Cru. Два из них - самые лучшие - были отнесены к классу Primeur Grand Cru "А", а остальным пришлось быть "В". Следующие по ранжиру - вина, получившие классификацию Grand Cru. Нижний уровень этой иерархии занимают просто вина Сент-Эмильон.

Понятный вкус

Виноградники самых лучших и потому самых известных здешних вин разбиты на холмах - во всяком случае из 11 здешних поместий класса Primeur Grand Cru 8 стоят на известняковых холмах. Сегодня одним из наиболее интересных поместий Сент-Эмильона считается Озон (Ausоne). Вино Ausоne, более жесткое и терпкое, чем остальные сент-эмильоны, со сладким экзотическим букетом, по вкусу напоминает вина Медока. Помимо Ausоne стоит помнить еще несколько названий сент-эмильонских вин - это Belair, Canon, L`Arrosee, Cure-Bon-La-Madeleine и Pavie.

Есть в Cент-Эмильоне район каменных террас. Местные жители называют его graves et sables anciens (камни и древний песок). Эти почвы - смесь песка, глины и крупного гравия. Надо обязательно запомнить хозяйство Шеваль Блан (Cheval Blanc) - там лучшее из всех Бордо, производимых на основе сорта Каберне-Фран. Шеваль Блан и соседствующее с ним Фижак (Figeac) - единственные представители Primeur Grand Cru - каменистой части Сент-Эмильона. У Figeac более травянистый букет и более легкий вкус.

Вина Сент-Эмильона пользуются массовым спросом. Их легко пить, их легко понять, они щедрые, сочные и довольно простые. Их можно пить молодыми, а в наше время мало кто способен дождаться, когда вино созреет в домашнем погребе. Вина Premier Grand Cru - как правило, очень дорогие, а цена на Бордо второго уровня (в Сент-Эмильене это категория Grand Cru) часто может быть даже занижена, что сулит довольно выгодные покупки.

Являются ли вина Premier Grand Cru самыми лучшими? В Сент-Эмильоне - да. Далее надо сравнивать. По наблюдениям экспертов, Grand Cru Сент-Эмильон зачастую по личным качествам сравним с лучшими из класса Cru Bourgeoise из Медока. А здешнее Premier Crand Cru, согласно неофициальной табели о рангах, пока не встает вровень с винами первого уровня качества из Медока.

Наследие ледника

Согласно истории Бордо, виноделы района Грав стали работать на экспорт еще в XII веке. Как можно догадаться, название свое регион получил от гравия, в изобилии оставшегося в почве еще с ледникового периода. Части виноградников Грава, в отличие от буколических Медока, Помероля или Сент-Эстефа, приходится вести борьбу с городской многоэтажной застройкой. От такого соседства виноград болеет. Грав славен белым вином. Дорогое и отменного качества, оно способно соперничать с лучшими белыми винами Франции. Однако Бордо и здесь подтверждает свою славу "красного региона", лучшие "гравы" - красные. Самый известный в районе виноградник - Шато О Брийон расположен в северном пригороде Пессака. Напомним, что именно здесь производится единственное вино, территориально удаленное от долины Жиронды, включенное в классификацию 1855 года. Сейчас самая известная гравская марка - Pape Clement из Пессака.

Считается, что средний уровень винодельческих хозяйств в Граве сейчас не так высок, как в других известных коммунах, поэтому с "гравами" надо быть особенно острожными. Не вопреки, а именно потому, что у этого региона тоже есть своя оригинальная классификация. Первая была составлена в 1953 году, последняя редакция относится к 1959 году. В нее вошли 13 шато (О Брион - на первом месте). Гравская классификация может сослужить плохую службу неискушенным любителям вина, так как остальные классифицированные вина перечислены просто в алфавитном порядке (9 из них белые).

Буржуазные вина

Наконец, в Бордо существует еще одна классификация. Чтобы в ней разобраться, надо вернуться в Медок. Речь идет о классификации вин Cru Bourgeoise или Petits Chateaux, вин из так называемых мелких поместий. Так называемых - потому что на деле они могут быть довольно крупными и производить отличные вина, но не иметь при этом славы именитых, аристократических замков. В мелких поместьях могли замечательно ухаживать за виноградниками, здесь могли работать талантливые виноделы. Однако эксперты не простили винам их простого происхождения и считали их низкосортными. Кстати, часто они таковыми и являются. Но есть и такие, что могут оказаться не хуже классифицированных. Чтобы вытянуть мелкие поместья из безвестности и поднять их престиж, в 1932 году и была составлена классификация Cru Bourgeoise. Почти полсотни хозяйств поделили на три группы. В лучшую включили Crus Bourgeois Superieurs Exceptionnels, почти 100 из них были определены как Crus Bourgeois Superieurs, на нижней ступени оказались Crus Bourgeois. В 1966 году синдикат Крю Буржуаз пересмотрел классификацию, куда включили только своих - членов синдиката, и несколько хороших хозяйств остались за бортом. Много интересных хозяйств этого класса в Сент-Эстефе и Сент-Жюльене.

На отшибе

А вот маленький район Помероль никогда ни в какие классификации не входил и своих тоже не заводил. Однако вина здесь превосходные, спрос на них высочайший, даже пришлось установить жесточайшие квоты на массовые закупки. Цены высокие - именно здесь производят Petrus, считавшееся в последнее десятилетие прошлого века самым дорогим Бордо: цены на бутылку росли от 200 до 400 долларов, а в России доходили и до 1000 долларов.

В общем, оставаясь восхитительным историческим документом, классификации продолжают диктовать цены, и высокие цены.