Продолжая наше путешествие по винным регионам мира, предлагаем на этот раз познакомиться с весьма необычной парой традиционных немецких вин. Необычной ее стоит назвать потому, что эти вина принадлежат к совершенно несоизмеримым по цене категориям, и при этом оба являются поистине великими. Одно из них стоит 15 долларов за бутылку, цена же второго - порядка 400... Но в своем значении для немецкого виноделия эти вина абсолютно равноценны. Как бы парадоксально это ни выглядело.

Да, было время...

Каких только упреков не удостаивались немецкие виноделы за последние полвека! Их обвиняли в фальсификации качества, в обмане потребителя, в профанации немецкого виноделия. Попутно их ругали за путаную классификацию, за чересчур громоздкие названия вин, разобраться в которых даже сложнее, чем в винах Бордо и Бургундии. Словом, сплошная деградация и вырождение некогда столь славных традиций. Увы - большая часть этих упреков высказывалась по делу. Ситуацию усугубил и общий спад популярности полусладких вин, на которых зиждилось немецкое виноделие. В силу всего вышеперечисленного оно действительно растеряло после второй мировой войны практически весь свой вековой авторитет.

Если быть более точным - четырнадцативековой авторитет. Поскольку свою первую официальную регистрацию знаменитые мозельские вина получили аж в 591 году согласно грамоте меровингского короля Шильдеверта, чья дворцово-монастырская крепость была символично выстроена на легендарной Виноградной горе. А тот мозельский ледяной Рислинг, о котором далее пойдет речь, производится винодельческим домом Max Ferdinand Richter, чья история насчитывает более 350 лет.

Виноградники этого дома, занимающие сегодня всего лишь 14,5 гектара, считаются без преувеличения культовыми. Они переживали и более тяжелые времена, чем те, что наступили в немецком виноделии во второй половине прошлого века. Так, например, в 1813 году французские солдаты армии Наполеона в "административном задоре" решили выжечь их прямой наводкой своими пушками. Людвиг Ниссен, дальний родственник основателя компании и ее тогдашний владелец, добился личной встречи с Наполеоном, которая состоялась в монастыре Святой Елены на Виноградной горе. Винодел заплатил узурпатору 3000 талеров и ценою такого чудовищного откупа спас виноградники от разорения.

Ложки меда

Во всех этих исторических бочках дегтя, разумеется, есть немало ложек меда. Как в переносном смысле, так и в буквальном. Речь идет, конечно же, о знаменитом Eiswein - жемчужине немецкого виноделия. Его изюминка заключается, простите за банальность, в его уникальности, поскольку абсолютно все остальные великие вина так или иначе имеют "двойников" по всему миру. Как явствует из названия, Eiswein рождается на свет не без помощи холода - еще один винодельческий парадокс. Немцы по прихоти истории вынуждены производить свои вина на "крайнем винодельческом севере", но это досадное обстоятельство они долготерпением и сообразительностью обратили в главный свой козырь.

Лучшие урожаи Рислинга отважные мозельские виноделы не убирают до тех пор, пока не грянут крепкие морозы. Как известно, в замороженных ягодах под воздействием холода образуется большое количество сахара - кто из нас не пробовал декабрьской рябины! К тому же перед заморозками переспевшие виноградины поражаются благородной плесенью, которая волшебным образом ферментирует их содержимое. Собирать урожаи ледяного Рислинга приходится только вручную и без перчаток, чтобы не повредить вяленые на холоде ягоды. Как ни смешно, но самое страшное во всей этой истории - теплые зимы, которые в регионе Мозель случаются нередко. Холода не грянут - урожай погибнет, и долготерпение обернется катастрофой. Естественно, виноградного сока в отмороженном изюме остаются сущие капли. "Снежно-медового" вина (содержание сахара в нем достигает 350 грамм на литр) на выходе получается бесконечно мало, отсюда и запредельные цены. Но зато Eiswein по праву называют самым аутентичным и самым благородным десертным вином в мире.

Рождественское вино

С 1961 года с плантаций поместья "Мюльхаймер-Хеленклостер", принадлежащих дому Max Ferdinand Richter, было собрано 26 урожаев ледяного Рислинга, что много и мало одновременно. Почему мало - понятно, а много - потому, что виноделам компании удалось спасти рекордное количество урожаев. Например, ледяное вино 1976 года было единственным во всей области Мозель-Заар-Рувер (Mosel-Saar-Ruwer). Но самым знаменитым за последние полвека стал урожай 2001-го. Он был собран в небывало поздние сроки, аккурат под Рождество Христово - 24 декабря! Это вино было отмечено специальным комитетом гурманов - Gault Millau, оно получило оценку в 100 баллов из 100 и было признано вином 2001 года!

Eiswein считается самым, пожалуй, контрастным по вкусу вином. Парадокс заключается в том, что это сладкое десертное вино производится из рислинга - винограда, известного высокой кислотностью. Его острые цитрусовые ноты ярко проявляются даже после "природной заморозки". Неискушенного человека может даже смутить мощный и противоречивый вкус ледяного Рислинга. Ощущение блаженства при первом глотке сменяется порою искренним недоумением. Словом, чтобы оценить это вино, поначалу потребуются те же отвага и терпение, которые необходимы для его создания. Но зато в послевкусии Eiswein награждает той исключительной медовой нежностью, перед которой не устоял еще ни один гурман.

Истоки и символы

С чем еще так ярко ассоциируется немецкое виноделие, как не со знаменитым рейнским Rieslieng Kabinett? Славу Рейнгау - самого успешного винодельческого региона Германии - предопределили средневековые монахи, которые веками вели дневники наблюдений за погодой, вычисляя, какие холмы и долины наиболее выгодны для посадки винограда. Но одно дело прославить свою землю, другое - сохранить и приумножить эту славу.

Именно поэтому вторым вином, достойным представлять великое винодельческое наследие Германии, в пару к Eiswein от Max Ferdinand Richter мы выбрали Hattenheimer Schutzenhaus Rieslieng Kabinett 2001 QmP от дома Balthasar Ress. Пусть не пугает монструозное название этого вина, главные слова в нем - Balthasar Ress. Чтобы понять, что такое настоящее рейнское вино, лучшего красавца трудно подыскать. Вина этого старинного рейнского дома благодаря маниакальному соблюдению всех известных и тайных традиций (разумеется, не в ущерб современным технологиям), по признанию наиболее влиятельных винных экспертов, представляют собой истинные архетипы рейнского виноделия. Так, в одном из последних номеров "Wine Spectator" Riesling TBA (см. классификацию) 1999 года от Balthasar Ress заслужил 98 баллов из 100 и был назван лучшим немецким вином того года.