Знаменитая Вилла Капеццана располагается всего в 24 км от Флоренции. Это живописное поместье опоясало своеобразным балкончиком холм Монтальбано, с которого открывается блистательная панорама флорентийской равнины и холмов Карминьяно. Дорогу к поместью обрамляют аркады пиний и кипарисов, въезд охраняют четверо мраморных атлантов, а сама вилла окружена цветочными садами и оливковыми рощами. Первые упоминания об этом поместье датированы 804 годом, и, как и 1200 лет спустя, здесь по-прежнему возделывают виноград и оливки для производства вина и масла. Впрочем, культура виноделия была известна в этих краях еще до прихода римлян. Кто знает, может, вино, которое делали 3000 лет назад этруски, было ничуть не хуже, чем то, что привез с собою на берега Тибра Эней.

Свой нынешний вид поместье обрело еще в XV веке, когда его приобрела семья Медичи, и с тех пор в его облике практически ничего не изменилось. Медичи, кстати, издали и первые в Италии законы, регламентирующие производство вина по качеству и происхождению. И можно с уверенностью сказать, что тосканские вина из общины Карминьяно были первыми итальянскими винами, удостоившимися ярлыка D.O.C.

Впоследствии Медичи продали Капеццана, и вилла поменяла еще нескольких знатных владельцев, прежде чем в начале XX века вместе с соседними фермами была приобретена семьей Контини Бонакосси. Так было образовано одно из самых знаменитых винодельческих и оливковых хозяйств Тосканы Tenuta di Capezzana, на 670 гектарах которого расположились 90 виноградников и 160 оливковых плантаций. И, несмотря на активную модернизацию оборудования и внедрение новых умных технологий, оно остается, пожалуй, самым традиционным в своем регионе.

Цена традиции

Под традиционностью во всем винодельческом мире понимается, в общем-то, одна-единственная вещь - сохранение у вина того специфического вкуса, который характерен только для данной местности. Не секрет, что новейшие технологии, а также мода на создание новых купажных вин усреднили вкусы многих знаменитых вин, так что теперь даже специалисты часто не могут определить, где было сделано вино, путая порою не только регионы, но и континенты. И хотя среднее качество вин при этом заметно улучшилось и они стали меньше зависеть от капризов природы, унификация вкуса в конечном счете профанировала значение земли в деле рождения вина. А появление так называемых виноделов-передвижников привело к тому, что теперь продают не столько имя винодельческого хозяйства, сколько имя винодела. Во время дегустаций многие знаменитые эксперты всерьез пошучивают, что они не могут сказать, откуда родом данное вино, зато точно знают, кто его сделал.

Оказалось, что сохранить сегодня индивидуальность вина, присущую только конкретному региону, не потеряв при этом в качестве, - задача весьма непростая и требующая немалых затрат. Правда, и вина, способные по праву называться традиционными, теперь ценятся заметно дороже, чем прежде.

Мода на тосканское кьянти привела к тому, что к XX веку название Carmignano вообще перестало встречаться на этикетках, а в винодельческой классификации регион Карминьяно был поглощен Кьянти Монтальбано. И лишь благодаря усилиям семьи Контини Бонакосси старинные вина общины Карминьяно обрели второе рождение. В 1975 году им было возвращено право наименования вина по происхождению - DOC, а в 1990 году - высшая категория качества итальянских вин - DOCG (название вина, контролируемое по происхождению и вкусу).

Знойные и щедрые

Самыми знаменитыми винами Капеццана считаются Villa di Capezzana Carmignano (из последних урожаев наиболее удачным для этого вина был 2000 год) и Trefiano Carmignano (Трефьяно Карминьяно). Первое представляет собой купаж Санджовезе (80%) и Каберне Совиньон (20%), а второе - купаж этих же сортов с добавлением Канайоло - весьма редкого, если не сказать экзотичного, винограда, который делает Trefiano вином более пряным и, образно говоря, более "разговорчивым", то есть, по сути своей, более тосканским.

Что же касается Villa di Capezzana, то его можно назвать идеальным вариантом знакомства с великими винами современной Тосканы. Villa di Capezzana прекрасно сбалансированное, удивительно полнотелое (на этот признак в его оценке особо обращал внимание Роберт Паркер), с очень длительным и гармоничным послевкусием, поэтому оно одинаково удачно сочетается как с красным, так и с белым мясом и великолепно подходит ко многим сырам, прежде всего коровьим.

Но самым изысканным вином, которое делают в хозяйстве Капеццана, следует, пожалуй, признать Ghiai dellа Furba (1999 год получил 90 баллов от Wine Spectator). Это очень модное вино, представляющее собой купаж Мерло, Сира и Каберне Совиньон, нежное и мягкое по своей текстуре, при этом необычайно густое, насыщенное сладкими танинами, которые идеально уравновешивают кислотность бордоских сортов, - черта, свойственная именно тосканским винам, а в особенности винам Карминьяно, созревающим на пару недель быстрее своих собратьев по региону. Вино Ghiai delle Furba относится к довольно специфической категории итальянских вин - IGT, в которую попадают вина, по тем или иным причинам не удостоившиеся ярлыка DOCG. Тем не менее они зачастую превосходят вина DOCG по всем статьям, а поэтому могут стоить в несколько раз дороже, и их нередко называют супертосканскими винами. То же Ghiai delle Furba (Гьяйе дела Фурба) 1999 года, если вам посчастливится его еще найти, обойдется долларов в 150-200, не меньше.

Супертосканское братство

Еще одна звезда тосканского виноделия - винодельческое поместье Montepeloso было основано совсем недавно, в конце 1980-х годов, но сенсационно быстро успело завоевать мировую славу. Тосканские земли, на которых расположились виноградники Montepeloso, уже дали миру такие звонкие имена, как Sassicaia (Сассикайя), Ornellaia (Орнеллайя) и Tua Rita (Туа Рита). Сегодня к ним можно добавить еще два - Nardo (Нардо) и Eneo (Энео), которые рождены стараниями одного из самых талантливых итальянских энологов последнего времени - Луки д'Аттомы.

Винодельня Montepeloso одной из первых в своем регионе занялась производством супертосканских вин. Для начала д'Аттома и владелец поместья Фабио Кьярелотто понизили урожайность, затем стали использовать более старые бочки, смягчили присутствие в вине танинов и к 1997 году произвели на свет настоящие шедевры. Сегодня их вина даже двух-трехлетней давности считаются на мировом рынке абсолютным раритетом.

Особое восхищение вызывает Montepeloso Nardo - глубокого чернильного цвета вино с колдовским черносмородиновым букетом. В нем гораздо более ярко выражены танины, чем в легком, воздушном Eneo, и потому это вино способно на длительное хранение, как хорошее бордо, до 15-20 лет. При этом, даже будучи молодым, своим минеральным переливающимся вкусом, проявляющимся на фоне мощной симфонической структуры, этот купаж Санджовезе (90%) и Каберне Совиньон (10%) способен поразить даже тех, кто не понаслышке знаком с супертосканскими винами. И в числе его поклонников уже оказались и Роберт Паркер, и Дуглас Поланер, и Бретт Криттенден, и Стив Танзер.

Так что, если посчастливится раздобыть экземпляр Montepeloso Nardo 1997 года, можете считать, что вам страшно повезло: трудно даже предположить, сколько будет стоить это вино через дюжину лет. Какого бы года урожай вам ни представился случай купить, стоит брать сразу несколько бутылок - это вино одинаково приятно пить и относительно молодым, и очень зрелым. Но и Montepeloso Eneo не стоит обходить своим вниманием (рекомендуем 2001 года урожая). Это необычайно щедрое вино, очень современное по вкусу, легко пьющееся и в то же время вобравшее в себя самые характерные черты тосканских вин: пряность гвоздики и корицы, густой черносмородиновый вкус и загадочный букет с дымком.

Санкт-Петербург